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來到東北地方的重要轉乘站「盛岡站」倒不盡然全為了轉車。

相反的,我自己也極喜歡住在這城市裡,北上川流經其間,往右行經開運橋、往左行經旭橋,從車站一路來到市中心,熱鬧,但以岩手山為標地川流其間外,來到市中心,中津川又將市區劃分熱鬧商城與古意舊街兩樣風情。

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沒有時間的,就算不搭乘市區循環巴士「蝸牛號(でんでんむし)」,步行5分鐘,過了旭橋便可來到「材木町」這一區,像是跟著宮澤賢治腳步,在城市中找故事尋靈感,裡面有藏有一間市區我最喜歡的咖啡館

 

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站在旭橋橋上往左眺望,即可看到偌大的宮澤賢治像及「光原社」招牌。

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宮澤賢治雖然多才,寫作上卻不得意《要求繁多的餐廳》是他生前唯一出版的作品,出版商正是創業於1924光原社」,由於宮澤賢治與光原社創業者及川四郎盛岡高等農林學校的學長學弟關係,當時創業者來拜訪在花卷學校擔任教師,而有了發行出版的機緣。

 

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不過出版社光原社早已關門大吉,轉型成漆器等手工藝品店,在盛岡市區有3家分店,仙台也有2家。

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光原社位於「材木町」街區本店極有意思,從展示及販賣店旁的西式大門進到處處都還有宮澤賢治的文學影像,而中庭的白壁上,是宮澤治賢的詩作。

 

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圍繞著庭園,民藝店カムパネラ」、咖啡館「可否館」各以和風、洋式建築,販售昔日南部職人之作,在復古風情的紅磚綠意裡,啜飲文藝。

 

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40年前的老建築「マヂエル館」也在重新整修後,展示當年創辦人與賢治生前第一份出版作品的書稿。

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當中紅磚瓦房的喫茶店「可否館」更成為盛岡市區我最喜歡的咖啡館。

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日文中的咖啡,用字很多,從早年的喫店茶、珈琲,乃至今日外來語形成的コーヒーカフィー但都沒有漢字「可否」兩字來得微妙而不少昭和年代的咖啡館都喜歡以「可否」兩字作為咖啡館店名

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這裡的喫茶店「可否館」由第三代及川隆二氏1972年に開業喫茶「可否館」,充滿昭和風格,時光荏苒,留在空間裡成了木色的紋路與新色澤地板活用昔日這一帶盛岡銀行留下來的建材,與新完成的彩繪玻璃窗完全融合加上店內各式小巧的民藝品打造成這一方小而精美的休憩藝術空間

 

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整個喫茶店空間還真的不是普通的小全店僅10多個座位有些桌連要多坐一個人都還特意搬動內店椅小

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但神奇的也正在這裡正因為小空間裡濃縮著時間帶來如逸品般的精華,空氣中則彌漫著優雅的咖啡香氣

靜靜地聽著音樂也享受工作吧檯傳來陣陣器皿碰撞聲、磨豆聲

 

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1杯、1杯細心煮出的咖啡,點完後得等上一會時間才會送上桌。咖啡選用在青森弘前市「成田專藏珈琲店」裡的豆子,味道醇厚、層次感豐富,即便位子不多但每回前來,進出的人總不少讓空間裡與音樂、交談聲共同碰撞的聲音特別多但當熱水注入咖啡粉的瞬間在這小小的一方天地裡,又融合出一種結合視覺、嗅覺、觸覺、聽覺的全新奇妙感受

 

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向來我喜歡明亮寬敞的空間「可否館」的小卻精緻的讓人更不想錯過任何一個小細節像是坐擁在民藝館裡,在曼妙音樂與一屋子的時光味的逸品下享用我心中奢華的咖啡時光連時間也被定格在豐華與質樸同存的昭和年代。

 

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光原社所在的「材木町」,迷人而有特色。400公尺長的商店街從旭橋來到夕顏瀨橋,木造街燈、休憩椅,筆直的街道上,處處是宮澤賢治的影子。從人形、大提琴雕像,還有以石座、音座、花座、詩座、絹座及星座為主題的公共藝術,風雅詩意

 

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途經有趣的鐵道專門店、美味麵包坊,來到盡頭處的蛭子屋 小野染彩所1599年便開業至今的老鋪,為了將昔日南部藩的傳統工藝保存下來,結合傳統武家紋樣應用及印染技術,讓代代相傳的職人精神,在今日得以有更多應用及推廣。

 

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下回再訪盛岡,不妨花個半天,沉浸在這條充滿藝文、也充滿時光感的詩意街區。

 

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光原社

地址:岩手県盛岡市材木町2−18

開放時間:10:00~18:00(1/5~3/15,10:00~17:30);每月15日休館。

參考網址:http://morioka-kogensya.sakura.ne.jp/index.htm

 

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