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長長石階如陡坡般一路來到山門前,

那百年前曾守護著女性的堡壘,

如今隨著紫陽花燦,不再堅守一方,

還沒真正踏入東慶寺,

拾階而上、兩旁團團彩球相迎,已成了境內最有名的一景。

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從北鎌倉下車,隔著JR鐵道與圓覺寺相對的東慶寺,

要不是一心盼見那初夏微雨中的紫陽花,

否則即便來訪鎌倉早已難以計數,卻未曾想將之列入行程中。

來訪後,卻因「緣切寺(縁切り)」之名,

反而興起了我對寺院歷史的好奇。

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臨濟宗圓覺寺派的東慶寺,

開山住持為覺山尼,

她是鎌倉幕府第八代執政者北條時宗之妻北條貞時,

她在丈夫過世後的隔年,

創建了東慶寺(1285年),並供奉釋迦如來。

創建之初,是男性禁止進入的尼庵,

清幽之地讓許多女性出家人過著與世無爭的修行日子。

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江戶時代時,女性在婚姻中是完全沒有自主權,

除非丈夫方提出離婚狀,

否則就算飽受丈夫家暴或惡以相對的女性只能忍耐終其生。

因此當時有些婚姻不幸的女性求援於尼寺,

在住持出手相助下,

進而成了許多女性為求斷緣而奔入求助的庇護所,

讓東慶寺與群馬的滿德寺成了有實權的「緣切寺」

(另有形容妻被暴夫追打畫面而有「奔入寺(駆け込み寺一稱

依據緣切寺法」,

但具婚姻調停的特權,且也能為女性方提出離婚申請。

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婚姻調停的特權從女性的角度為出發,

緣切寺對於求助的不幸婦女,雖然還是求和不求離,

但會從女性的幸福為優先考量,試著先調解夫妻感情後,

若最後仍無法讓雙方破鏡重圓,

則會協助女性提出離婚申請。

而且就算離婚申請失敗,婦女仍堅持不再回到婚姻生活,

只要通過寺內修行三年的考驗,

幕府仍會認定已具離婚事實,保障女性。

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東慶寺曾是鎌倉尼五山第二位,

不過隨著著名的緣切寺法制度在明治維新後廢止,

代代為女性住持的尼寺歷史也在36年(1903年)結束。

時至今日,東慶寺留給觀拜客的深刻印象,

反而是花卉種類繁多的花之寺外,

後山清淨之地,更是許多文學、傑出名人的靈地。

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茅葺山門前,水色、淡紫紫陽花點綴夾道綠叢,

跨過山門,綠蔭石徑一路連至盡頭山群處,

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初夏來訪,不知是天空微雨還是新綠空氣下,

寺內空氣清甜如甘露,

要不是濃淡不一紫色菖蒲及遍野風鈴草,

沾著雨露、微笑般地搖曳在微風中,

否則真像當年決心斷緣,入寺隱居修行去的清幽之感。

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水藍、嫩粉紅的紫陽花彼此交錯,

為濃蔭下的窄徑拉起五彩繽紛的花舞紅龍。

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來到本堂前,一旁的東慶寺書院是第五代住持,

也是後醍醐天皇皇女用堂尼所留下,

讓書院建築充滿皇室的細緻風格。

整個東慶寺寺院不大,

讓我不禁想起當年眾多受暴婦女竟是在這一小方天地,

圈起她們身心的防衛網。

因再經過寶物殿後,小徑盡頭的石階來到的後山則是墓園。

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對於墓園向來沒有什麼興趣的我,

唯一讓我意外的是,京都著名的哲學之道,

因哲學家西田幾多郎常在此散步、探索哲學之理而得名,

但他在晚年時,卻選擇了鎌倉東慶寺作為長眠之地,

或許看中的也是鎌倉這迷人的既文學也開放的特質吧!

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除此之外,包括許多醫學、學術文化及文學名人,

也有致一同以此為長眠地。

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才上了後山幾階便就此打住,

返回程走,一抬頭,

後山墓園四周原來是整片滿楓林,

澄紅的秋日之美可想而知。

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但眼前如翩翩飛舞的彩蝶的花瓣,

不論是圍繞著如點點星星的花萼,

或是浪漫如蕾絲花,又或層層堆疊如彩球,

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談不上數量居冠,也稱不上絕景視野,

但在那無止流動的溫柔空間,以善若水的溫柔與堅強,

保護著受傷的女性心靈,

為她們譜寫未來預期的夢想,納藏新的生命之旅。

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本文節錄自~《東京近郊自遊提案》

地址:鎌倉市山ノ内1367

電話: 0467-33-5100

開放時間:830170012~2月~1600

門票:200日圓(兒童100日圓)

交通: JR横須賀線「北鎌倉」站步行4分鐘

網址:www.tokeiji.com

 

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